Wissen rund um Koi
Nishikigoi zu verstehen macht die Freude daran größer — und den Kauf sicherer. Unser Varietäten-Lexikon und die Ratgeber rund um Auswahl, Wasser, Gesundheit und Pflege begleiten Sie vom Einstieg bis zur anspruchsvollen Sammlung.
Varietäten-Lexikon
11 ArtikelKohaku, Sanke, Showa & Co. — Merkmale und Auswahl.
Kohaku — Rot auf Weiß
Die bekannteste Koi-Varietät und Maßstab für Zeichnungsqualität: tiefrotes Beni auf reinweißem Shiroji.
Mehr erfahren →Taisho Sanke — Weiß, Rot, Sumi
Die dreifarbige Gosanke-Varietät: Kohaku-Basis in Weiß und Rot, ergänzt um elegante schwarze Sumi-Akzente.
Mehr erfahren →Showa Sanshoku — Schwarz als Basis
Dreifarbig wie der Sanke, aber mit Schwarz als prägender Grundfarbe, durch die sich Rot und Weiß kraftvoll ziehen.
Mehr erfahren →Utsurimono — Shiro, Hi & Ki Utsuri
Zweifarbige Koi auf schwarzer Grundfarbe: Shiro Utsuri (schwarz-weiß), Hi Utsuri (schwarz-orange) und der seltene Ki Utsuri (schwarz-gelb).
Mehr erfahren →Asagi & Shusui — die blauen Koi
Der Asagi zählt zu den ältesten Varietäten: blaugrauer Rücken mit hellem Schuppennetz und rotem Seitenmuster. Der Shusui ist seine Doitsu-Form.
Mehr erfahren →Ogon & metallische Koi (Hikarimono)
Einfarbige, metallisch glänzende Koi — vom silberweißen Platinum Ogon bis zum goldgelben Yamabuki Ogon.
Mehr erfahren →Tancho — der rote Kopffleck
Ein einzelner roter Fleck auf dem Kopf und sonst keine rote Zeichnung — benannt nach dem japanischen Kranich. Selten, weil reine Zufallszeichnung.
Mehr erfahren →Koromo & Goshiki — Indigo-Koi
Varietäten mit bläulich-indigofarbener Überlagerung — ein Erbe des Asagi. Der Koromo ist ein Kohaku mit „Robe“, der Goshiki ein Fünf-Farben-Koi.
Mehr erfahren →Doitsu & Ginrin — Schuppen & Glanz
Keine eigenen Sorten, sondern Schuppenmerkmale, die fast jede Varietät ergänzen: Doitsu ist die schuppenreduzierte Form, Ginrin der Schuppenglanz.
Mehr erfahren →Karashigoi — der gelbe Riese
Einfarbig in Senf- bis Hellgelb, ohne jede Zeichnung: Beim Karashigoi entscheiden Körperbau und Hautqualität — und er wird sehr groß und sehr zahm.
Mehr erfahren →Chagoi — der zahmste Koi im Teich
Einfarbig in Braun- und Teetönen, oft mit feinem Fukurin-Netz: Der Chagoi gilt als zahmster Koi überhaupt und als einer der am schnellsten wachsenden.
Mehr erfahren →Kaufberatung
12 ArtikelQualität erkennen, Preis einordnen, sicher kaufen.
Koi kaufen: Worauf Sie achten sollten
Körperbau, Haut, Muster und Gesundheit — die wichtigsten Kriterien für einen guten Koi-Kauf, verständlich erklärt.
Mehr erfahren →Einen hochwertigen Koi erkennen
Körperbau, Zeichnung und Hautqualität sind die drei Säulen der Qualität. Preis oder Varietät allein sagen wenig aus.
Mehr erfahren →Was den Preis eines Koi bestimmt
Körper, Zeichnung, Größe, Geschlecht, Varietät und Züchter — die Faktoren hinter Koi-Preisen von wenigen Euro bis fünfstellig.
Mehr erfahren →Koi online & auf Distanz kaufen
Seltene und hochwertige Koi sind online erreichbar — aber man sieht den Fisch nicht selbst. So erkennen Sie seriöse Angebote.
Mehr erfahren →Warnsignale beim Koi-Kauf
Viele Probleme lassen sich schon vor dem Kauf erkennen — am Fisch und am Anbieter. Ein Überblick über typische Warnzeichen.
Mehr erfahren →Züchter & Blutlinie — warum sie zählen
Der Züchter ist einer der wichtigsten Wertfaktoren. Etablierte Blutlinien stehen für gezielte Selektion und verlässlichere Qualität.
Mehr erfahren →Das Alter eines Koi einschätzen
Alter, Wachstumspotenzial und Preis hängen eng zusammen. Größe, Körperform und Geschlecht geben grobe Anhaltspunkte.
Mehr erfahren →Das Geschlecht eines Koi bestimmen
Weibchen werden meist größer und höher bewertet. Die Bestimmung ist aber schwieriger und unsicherer, als oft angenommen.
Mehr erfahren →Koi sicher transportieren
Kühles Wasser, reiner Sauerstoff und ein gefasteter Fisch: die drei Hebel für einen stressarmen Transport.
Mehr erfahren →Koi verpacken & versenden
Wer Koi verschickt, hält den Transport so kurz und schonend wie möglich. Gute Vorbereitung senkt das Risiko deutlich.
Mehr erfahren →Koi keschern & umsetzen
Jedes Fangen bedeutet Stress. Mit der richtigen Technik und etwas Ruhe senken Sie das Risiko für Fisch und Halter.
Mehr erfahren →Neuen Koi richtig eingewöhnen
Vom Transport bis zur Quarantäne: So setzen Sie einen neuen Koi stressarm und sicher in Ihren Teich.
Mehr erfahren →Wasserwerte & Pflege
12 ArtikelpH, KH, Nitrit & Co. — die Wasserwerte im Griff.
Wasserwerte & Teichpflege für Koi
Stabile Wasserwerte sind die halbe Miete für gesunde Koi. Die wichtigsten Parameter und wie Sie sie im Griff behalten.
Mehr erfahren →Der Stickstoffkreislauf im Koiteich
Das Herzstück der biologischen Filterung: Ammonium wird über Nitrit zu Nitrat abgebaut. Bis die Bakterienkultur steht, muss der Filter „einfahren“.
Mehr erfahren →Ammonium & Ammoniak — der pH-Zusammenhang
Nicht das Ammonium (NH₄) ist das eigentlich giftige, sondern das daraus entstehende Ammoniak (NH₃). Wie viel davon entsteht, hängt maßgeblich vom pH-Wert ab.
Mehr erfahren →Nitrit im Koiteich
Nitrit ist das giftige Zwischenprodukt beim Abbau von Ammonium. In einem eingefahrenen Filter sollte es praktisch nicht nachweisbar sein.
Mehr erfahren →Nitrat & Phosphat — die langsamen Werte
Nitrat und Phosphat sind nicht akut giftig, sammeln sich aber an und zeigen die längerfristige Wasserqualität. Phosphat ist zudem der wichtigste Algen-Dünger.
Mehr erfahren →Der pH-Wert im Koiteich
Für Koi gilt ein pH zwischen etwa 7,0 und 8,3 als unproblematisch. Entscheidend ist weniger der exakte Wert als seine Stabilität.
Mehr erfahren →Karbonathärte (KH) — der pH-Puffer
Die Karbonathärte ist das Säurebindungsvermögen des Wassers und der wichtigste Puffer für einen stabilen pH-Wert. Ohne sie lässt sich kein stabiler pH halten.
Mehr erfahren →Sauerstoff im Koiteich
Ein chronischer Sauerstoffmangel zählt zu den gravierendsten Stressfaktoren. Der kritische Zeitpunkt liegt nachts und kurz vor Sonnenaufgang.
Mehr erfahren →Wassertemperatur im Koiteich
Die Wassertemperatur steuert Stoffwechsel, Fressverhalten, Immunsystem und Sauerstoffgehalt. Nicht der absolute Wert, sondern schnelle Stürze belasten Koi.
Mehr erfahren →Wasserwechsel im Koiteich
Regelmäßige Teilwasserwechsel verdünnen Nitrat und Phosphat und führen frische Karbonathärte nach. Eine feste Prozentzahl für jeden Teich gibt es nicht.
Mehr erfahren →Gesamthärte (GH) — Calcium & Magnesium
Die Gesamthärte beschreibt Calcium und Magnesium im Wasser. Nicht mit der Karbonathärte verwechseln: GH betrifft die Mineralversorgung, KH die Pufferwirkung.
Mehr erfahren →Salzbehandlung bei Koi — Dosierung
Salz ist vielseitig, wird aber je nach Zweck sehr unterschiedlich dosiert. Verwendet wird ausschließlich reines Kochsalz ohne Zusätze.
Mehr erfahren →Gesundheit
9 ArtikelKrankheiten erkennen, Quarantäne und Vorsorge.
Krankheitsanzeichen bei Koi früh erkennen
Viele Koi-Krankheiten kündigen sich durch Verhaltensänderungen an, bevor äußere Symptome sichtbar werden. Wer das normale Verhalten kennt, erkennt Abweichungen früh.
Mehr erfahren →Quarantäne für neue Koi
Eine Quarantäne für neue Fische gilt als eine der wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen — sie schützt den Bestand, weil auch ein äußerlich gesunder Koi Krankheiten übertragen kann.
Mehr erfahren →KHV — das Koi-Herpesvirus
Das Koi-Herpesvirus (KHV, CyHV-3) ist eine hochansteckende Viruserkrankung mit meist sehr hoher Sterblichkeit. In Deutschland ist eine KHV-Infektion anzeigepflichtig.
Mehr erfahren →Koi-Schlafkrankheit (CEV)
Die Koi-Schlafkrankheit wird durch das Carp Edema Virus (CEV) ausgelöst: betroffene Koi liegen teilnahmslos am Boden. Der Ausbruch folgt oft 10–14 Tage nach einem Neuzugang.
Mehr erfahren →Bakterielle Infektionen bei Koi
Bakterielle Infektionen zeigen sich meist an Haut und Flossen und werden überwiegend durch eingeschleppte Keime ausgelöst — oft nach dem Einsetzen eines neuen Fisches.
Mehr erfahren →Ulzera & offene Wunden beim Koi
Offene Wunden und Geschwüre (Ulzera) sind meist kein isoliertes Problem, sondern Folge von Verletzungen, Parasiten, hohem Keimdruck oder schlechter Wasserqualität.
Mehr erfahren →Parasiten bei Koi
Parasiten sind ein häufiger Grund für Hautreizungen und verändertes Verhalten. Kritisch wird es, wenn Stress, schlechte Wasserwerte oder hohe Besatzdichte das Gleichgewicht kippen.
Mehr erfahren →Scheuern (Flashing): Ursachen richtig deuten
Scheuern, Springen und Flossenklemmen sind Symptome, keine Krankheiten — und haben viele mögliche Auslöser. Vorschnelles Behandeln führt oft in die Irre.
Mehr erfahren →Wenn der Koi nicht frisst
Ausbleibender Appetit ist eines der ersten Warnzeichen — oft noch bevor äußere Symptome sichtbar werden. Meist stecken aber harmlose Ursachen dahinter.
Mehr erfahren →Fütterung
4 ArtikelWie viel, wie oft und welches Futter für Koi.
Koi füttern: Menge & Häufigkeit
Koi haben keinen Magen, sondern nur einen Darm. Kleine, über den Tag verteilte Portionen sind daher günstiger als große Einzelmahlzeiten.
Mehr erfahren →Fütterung nach Wassertemperatur
Die Wassertemperatur steuert den Stoffwechsel der Koi und damit, wie viel und wie oft gefüttert werden sollte. Eine Orientierung nach Temperaturbereichen.
Mehr erfahren →Koi-Futter: Eiweiß & Fett richtig wählen
Nicht nur die Menge, auch die Zusammensetzung zählt: Eiweiß- und Fettgehalt sollten zur Jahreszeit und Wassertemperatur passen.
Mehr erfahren →Futterautomat oder Handfütterung?
Beide Wege haben ihre Berechtigung. Handfütterung erlaubt Gesundheitskontrolle und Bindung, ein Automat verteilt kleine Portionen gleichmäßig über den Tag.
Mehr erfahren →Winter & Saison
3 ArtikelÜberwinterung und Saisonpflege.
Koi überwintern
Gesunde Koi überstehen den Winter im ausreichend tiefen Teich in der Regel problemlos. Entscheidend sind Verständnis und ruhiges Management — nicht Heizen.
Mehr erfahren →Winterfütterung bei Koi
Die alte Regel „unter 10 °C gar nicht füttern“ wird heute differenzierter gesehen. Im Mittelpunkt steht das Verhalten der einzelnen Fische.
Mehr erfahren →Koiteich winterfest machen
Entscheidend sind eine frostfreie Tiefenzone, ein gesicherter Gasaustausch trotz Eis und eine an die Kälte angepasste Technik.
Mehr erfahren →Japan & Umgang
3 ArtikelZüchter, Shows und der Umgang mit Koi.
Warum japanische Koi teurer sind
Koi aus Japan liegen preislich meist deutlich über Tieren anderer Herkunft — das Ergebnis von strenger Selektion, aufwendiger Haltung und Importkosten.
Mehr erfahren →Niigata — die Wiege der Nishikigoi
Die farbenprächtigen Koi haben ihren Ursprung in der japanischen Bergregion Niigata. Von dort stammt der Begriff Nishikigoi — „Brokatkarpfen“.
Mehr erfahren →Koi fotografieren für den Verkauf
Beim Verkauf ist das Foto der erste Eindruck. Ein gutes, ehrliches Bild zeigt Körperbau und Zeichnung klar — und schafft Vertrauen.
Mehr erfahren →Filter & Technik
13 ArtikelFilterarten, Einfahren und Wartung.
Biofilter-Größe berechnen
Als Faustregel sollte der Biofilter mindestens 10 % des Teichvolumens haben. Entscheidend ist das durchströmte Volumen — nicht das beworbene Filtermaterial.
Mehr erfahren →Bürstenfilter oder Trommelfilter?
Beide zählen zu den verbreitetsten Filtersystemen — mit grundlegend anderem Prinzip: der Trommelfilter mechanisch-fein, der Bürstenfilter grob-mechanisch plus stark biologisch.
Mehr erfahren →Pumpenleistung richtig berechnen
Das Teichvolumen sollte etwa einmal pro Stunde umgewälzt werden. Der häufigste Fehler: die Nennleistung von der Verpackung als reale Leistung anzusetzen.
Mehr erfahren →UVC-Klärer im Koiteich
Ein UVC-Klärer leitet Teichwasser an einer UV-C-Lampe vorbei und reduziert Schwebealgen (grünes Wasser) und Keimdruck — er ersetzt aber keinen Biofilter.
Mehr erfahren →Wenn das Teichwasser nicht klar wird
Klares Wasser hängt vom Gesamtsystem ab, nicht vom Filter allein. Grünes Wasser (Schwebealgen) und trübes Wasser (Schwebstoffe) haben unterschiedliche Ursachen.
Mehr erfahren →Filter reinigen — wie oft, wie richtig?
Leitsatz: so selten wie möglich, so oft wie nötig. Im Filter treffen mechanischer Schmutz und ein lebender Biofilm zusammen — Letzterer muss erhalten bleiben.
Mehr erfahren →Rieselfilter (Bioturm) im Koiteich
Beim Rieselfilter läuft das Wasser über nicht geflutetes Material — die Bakterien bekommen viel Luftsauerstoff. Das macht ihn beim Ammoniumabbau besonders leistungsfähig.
Mehr erfahren →Filtermaterial: Moving Bed oder statisch?
Bewegtes Helix (Moving Bed) verschlammt nicht und baut bei gleicher Menge etwas besser ab; statisch geflutetes Material bietet mehr Volumen, kann aber verschlammen.
Mehr erfahren →Biofilter einfahren
Bis die Bakterien im Biofilter stabil arbeiten, vergehen mehrere Wochen. Diese Einfahrphase ist die heikelste Zeit für einen neuen Teich.
Mehr erfahren →Pflanzenfilter im Koiteich
Ein bepflanzter Bereich, durch den Teichwasser läuft: Die Pflanzen nehmen Nährstoffe (vor allem Nitrat) auf und entziehen Algen die Nahrungsgrundlage.
Mehr erfahren →Trommelfilter warten
Der Trommelfilter ist komfortabel, aber nicht wartungsfrei: Das Siebgewebe verändert sich über die Zeit, und die Mechanik braucht Pflege.
Mehr erfahren →Stromverbrauch der Filteranlage senken
Die Umwälzpumpe ist der größte Dauerverbraucher. Ihr Verbrauch hängt vor allem an Förderhöhe und Rohrquerschnitt — genau dort liegen die wirksamsten Einsparungen.
Mehr erfahren →Bürstenfilter selber bauen
Einer der robustesten und einfachsten Selbstbau-Filter: außer der Pumpe keine beweglichen Teile. Die häufigsten Fehler liegen bei Dimensionierung und Wasserführung.
Mehr erfahren →Teichbau
19 ArtikelPlanung, Bau und Ausstattung des Koiteichs.
Wie groß sollte ein Koiteich sein?
Großzügig planen: Koi werden bis zu ~80 cm groß, und mehr Volumen sorgt für stabilere Wasserwerte. Größe, Besatz und Filter werden gemeinsam geplant.
Mehr erfahren →Die richtige Teichtiefe
Etwa 1,5 Meter haben sich als guter Zielwert etabliert. Entscheidend ist die Tiefe vor allem für die Temperaturstabilität und die frostfreie Winterzone.
Mehr erfahren →Besatzdichte im Koiteich
Wie viele Koi passen hinein? Die Grenze setzen nicht die Liter, sondern die Leistung von Filter und Belüftung. „Ein Fisch pro m³“ ist zu simpel.
Mehr erfahren →Schwerkraft- oder gepumptes Filtersystem?
Für ernsthafte Koiteiche hat sich die Schwerkraftanlage etabliert — vor allem wegen des deutlich geringeren Stromverbrauchs und der Betriebssicherheit.
Mehr erfahren →Bodenablauf im Koiteich
Das zentrale Element für sauberes Wasser: Er sitzt am tiefsten Punkt und führt abgesunkenen Schmutz über die Schwerkraft zum Filter, bevor dieser sich zersetzt.
Mehr erfahren →Skimmer im Koiteich
Der Skimmer kümmert sich um die Oberfläche: Er saugt Schwebstoffe, Pollen und Laub ab, bevor sie absinken und sich zersetzen — besonders sinnvoll bei Baumbestand.
Mehr erfahren →Verrohrung des Koiteichs
Der oft unterschätzte Teil der Planung: Der Rohrquerschnitt entscheidet über Durchfluss und Energieverbrauch. Standard für Bodenablauf, Skimmer und Rücklauf ist 110 mm.
Mehr erfahren →Teichmaterial: Folie, GFK oder PE?
Die Abdichtung ist eine langfristige Entscheidung. Verbreitet sind Folie (PVC/EPDM), GFK und PE — mit deutlichen Unterschieden in Lebensdauer und Aufwand.
Mehr erfahren →Typische Teichbau-Fehler vermeiden
Viele Probleme haben ihre Wurzel in der Planung, nicht im Betrieb. Der häufigste Schwachpunkt ist die unterdimensionierte Filteranlage.
Mehr erfahren →Koiteich selber bauen — die Grundlagen
Ein Koiteich unterscheidet sich grundlegend vom Gartenteich: Hohe Besatzdichte und Fütterung erfordern leistungsfähige Technik. Die Planung legt den Grundstein.
Mehr erfahren →Teichströmung optimieren
Einer der am meisten unterschätzten Faktoren: Auch die beste Filteranlage bringt nichts, wenn die Strömung den Schmutz nicht zum Bodenablauf transportiert.
Mehr erfahren →Teichbelüftung dimensionieren
Bei der Koi-Haltung ist die Belüftung Grundausstattung: Sie versorgt die Koi mit Sauerstoff und treibt CO₂ und Ammoniak aus. Für den ungünstigsten Fall auslegen.
Mehr erfahren →Teichheizung & Wärmepumpe
Eine Heizung ist kein Muss, ermöglicht aber kontrollierte Überwinterung und längere Wachstumsphasen. Die Wärmepumpe gilt als besonders effizient.
Mehr erfahren →Koiteich isolieren
Eine Isolierung senkt Wärmeverluste im Winter. Wichtig: Wände und Boden werden nicht gleich behandelt — der Boden ist ein Sonderfall.
Mehr erfahren →Teichabdeckung im Winter
Eine Abdeckung reduziert den Wärmeverlust über die Oberfläche und beeinflusst Algen — mit einer Bedingung: Der Gasaustausch darf nicht verloren gehen.
Mehr erfahren →Naturteich oder „steriler“ Koiteich?
Zwei Grundphilosophien: der naturnahe, bepflanzte Teich und der technische Koiteich mit Bodenablauf und starker Filterung. Der Kernunterschied ist die Besatzdichte.
Mehr erfahren →Quarantänebecken einrichten
Ein Quarantänebecken hält neue Koi getrennt vom Hauptteich und senkt das Einschlepp-Risiko. Es mindert das Risiko, beseitigt es aber nicht.
Mehr erfahren →Innenhälterung von Koi
Ein Innenbecken für Überwinterung, Aufzucht oder gezieltes Wachstum bei kontrollierter Temperatur. Das kleinere Volumen stellt höhere Anforderungen an Technik und Überwachung.
Mehr erfahren →Teichumbau & Sanierung
Kein Koiteich hält ewig: undichte Folie, zu kleiner Filter oder schlechte Strömung. Ein Umbau ist die Gelegenheit, typische Schwachstellen grundlegend zu beheben.
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